今一般的になっているＡＴＸ編です。

その他の仕様にも応用出来ると思います。

パソコンの組み立ては誰にでも出来る事ですが、基本を守らないと簡単に壊れます。

電気は待ってくれません。一瞬で壊れます。

間違った配線はもちろん、通電中に一寸どこかに触ってしまっただけでも壊れます。

湿度が低い時期には、静電気で簡単に壊れます。

特に静電気破壊は気が付かない内に起きます。

何気ない一瞬の動作が、致命的な破壊を起こします。

最初に、全ての物が電気をいつも持っていると思ってください。

電気は高い所から低い所へ流れます。(実際には低い所から高い所へ電子が移動するのですが)

その通路に電子部品が有ると、そこを通って流れます。

その流れる通路が問題です。

一般的な電子部品は、かけられる電圧と流せる電流と、そしてその向きが決まっています。

普通に通電した時は設計通りですが、静電気の場合は大変高い電圧がかかります。

それが部品を壊してしますのです。

ここまでで、防ぐ方法を思いつきましたか？

簡単です、部品の中を静電気が流れなければ良いのです。

（左利きの方は、以下左右を逆に読んで下さい。）

具体的な動作は、右手に部品を持つ。

その時左手が、さり気なく(わざとらしくでも良い)ケースを触っている。

タイミングを間違えないように、左手が先です。

これだけです。

相手がケース以外の場合も、同様です。

相手が人の場合は、左手で相手に触りながら、部品を渡す。

少し気色悪がられる時も有りますが．．．

ともかく絶縁袋から取り出した後は、細心の注意をして下さい。

部品を先に相手に触らせないで下さい。

但し袋に入っている内は安全です。

さて、充分脅したので、後は楽しみましょう。

初めて組んだ方からの質問で多かった物をいくつか上げます。

ハードディスクドライブの取り付けは、一般的にはインチネジを使います。

良く見るとピッチが荒い方がインチネジです。

それに対して繊細そうな見た目をしているのがミリネジです。

フロッピーディスクドライブやＣＤ−ＲＯＭドライブは、ミリネジを使います。

（メートル法に統一して欲しいよね、まったく）

ミリネジの穴にインチネジを入れようとすると、とても抵抗が大きく無理をするとネジ穴を壊します。

平気でこれをやり、そのままの方もいますが、あまりお薦め出来ません。

インチネジ用の穴にミリネジを入れると、最後にぎゅっと締めようとした時にから回りをします。

この場合はネジ穴を壊す事はあまり有りませんが、ネジが緩んで落ちるかもしれません。

ネジ穴に合ったネジを使いましょう。

フラットケーブルとは、フロッピーディスクドライブやハードディスクドライブ等に、接続されている幅数センチの帯状のケーブルです。

このケーブルには片側の端の一本が着色されています。

こちら側を一番と呼びます。

マザーボードを良く見ると一番側にマークが有ったり、１と書いて有ったりします。

これを合せてしっかりとコネクターを差し込みます。

もう一度挿し込みを確認して下さい。ここの失敗は多いです。

更に、一列ずれたりしていないか確認して下さい。

さて、ドライブ側ですが、これもどこかに一番のしるしが書いて有ります。(番号だったりマークだったりします)

一般的には、ハードディスクドライブとCD-ROM等のドライブは電源コネクター側が一番です。（後ろから見て右側）

フロッピーディスクドライブは決まっていない様ですが、ドライブの後ろから見て左の物が多いです。

フラットケーブルは逆に挿して致命的に壊れる事は少ないですが、間違えない方が良いに決まっています。

良く確認して下さい。

ドライブ側も、挿し込み状態をもう一度確認して下さい。

フロッピーディスクドライブ用のフラットケーブルにはコネクターが４個から５個付いています。

一つだけ離れて付いている、寂しそうなコネクターが、マザーボード側です。

途中でケーブルの一部が、変な感じで捻って有ります。

その先の小さい方のコネクターがＡドライブ用です。

もう１基フロッピーディスクドライブを付ける時は、中間に有る小さい方のコネクターに付けます。

これがＢドライブとなります。

残りの大きいコネクターが邪魔ですね。

これは、過去の遺物となりつつ有る5.25インチのミニフロッピーディスクドライブ用です。

これはマザーボードの所定の所に配線するのですが、これの極性が分かりにくいのです。

一般的に電線を色分けする時の決まりですが、色付き側が活線で、反対側が静線です。

これじゃ分かり難いですよね。

たとえば赤と白だと、赤がプラス、白がマイナスです。

同じく緑と白は、緑がプラスで白がマイナス。

黒と赤は、黒がマイナス、赤がプラス。

白と黒は？？？私は知りません。どっちでも良いのじゃないかな？

極性が有るのはハードディスクのアクセスランプ、電源ランプ等の表示ランプ用です。

これは、表示用に電球を使わず発光ダイオードを使っているためです。

ダイオードには極性が有り、逆にすると電流が流れず、発光しないのです。

つまり、間違えても点灯しないだけです、安心して下さい。

それから電源スイッチ用とリセットスイッチ用、これは所定の所へ配線するだけです。

極性は関係有りません。

さて、残りはＰＣスピーカー用ですがこれも極性は有りません。（オイオイ 言い切って良いの？）

本当は有るのですが、どちらでも音は出ます。気にしないで下さい。

それから、スピーカー用とアクセスランプ用は５ボルトの電源電圧がかかっています。

ケースの内部等ではさみ込んだりしないで下さい。

配線から煙が出て、あなたの心臓にショックを与え、更にマザーボード等を壊す可能性があります。

マザーボード側ですが、マニュアルを良く読んで、更にボードを良く見てどこに結線するかを確認して下さい。

マザーボードのマニュアルによっては、大変分かりにくいです。

表示ランプ用のコネクターが、どちらがプラスか分からない物も有ります。

極性を間違えても、点かないだけですから良いのですが、結線する場所を間違えないで下さい。

最近のメモリーはDIMMが多いですね。

これを装着する時は、かなり力がいる場合が多いです。

めげずに頑張りましょう。（マザーボードを割らない程度にお願いします）

ＣＰＵの取り付けですが、確実に取り付ける様に注意して下さい。

ソケットの場合は、ＣＰＵがソケットに密着している事を確認して下さい。

スロットの場合の失敗が多いです。（初代のPentium�UとAthlonは失敗しないと思う）

スロットの場合、どこまで挿したら良いのか分かりにくいようです。

コネクターの構造上、挿し込み方向で２回手応えが有ります。

一回目の手応えで納得してしまうと、虎の子のＣＰＵ、更にはマザーボードまで壊す場合があります。

この手応えは、大変分かりにくいです。

ちゃんと入っていると確認出来るまでは、通電しないで下さい。

でも、どう確認するのだろう？

なんて表現したら良いのか．．．

ザク、ズル　こんな感じかな？

ＡＧＰのボードもちゃんと入っていない事が多いです。

ＡＧＰを先に付けて他のボードを挿している時にＡＧＰが抜けかかる事も有ります。

最後にもう一度確認しましょう。

いよいよ通電です。（ドキドキ）

まず電源のスイッチを押します。

何も変化が無い時は、後部の電源の所に有る主電源スイッチの確認と、使用電圧の確認をして下さい。

主電源スイッチはシーソー型が多いです。

シーソー型のＩマークが倒れている時が、主電源が投入されている時です。

使用電源電圧は日本では、１１５ボルトと書いて有る方です。

それでも電源が入らない時は、急いで電源ケーブルを抜いて下さい。

変な匂い等の異変が無い限り、多分マシンは無事と思います。

もう一度各配線を確認しましょう。

電源からマザーボードに接続されている沢山の線が付いたコネクターが、ちゃんと爪で固定されているか、確認して下さい。

きっと一寸したミスが有ると思います。